Citrus del Tancat: cocina mediterránea de proximidad entre naranjos

Carlos Maribona

Alcanar (Tarragona)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

30/05/2024 a las 18:36h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Aitor López es un cocinero de Játiva que trabajó junto a Ricard Camarena como jefe de cocina de su bistró Habitual y como jefe de partida en el restaurante que lleva el nombre del chef valenciano. Ahora regenta su propio proyecto, este Citrus del Tancat situado en el acogedor hotel Tancat de Codorníu, en Alcanar, límite entre Tarragona y Castellón.

La influencia de Camarena es evidente en la cocina mediterránea de López, a caballo entre tradición e innovación, ceñida a la temporada y a los productos de la zona. Pescados y mariscos de la vecina lonja de La Rápita; mejillones, ostras y arroz del Delta del Ebro; verduras y cítricos de la finca del hotel son base de elaboraciones de proximidad, con técnicas actuales, en general bien resueltas y ligeras, con mucho 'mar y montaña' y continua presencia de emulsiones. Platos de categoría como las alcachofas con sepionet y caldo sucio de calamar o la cebolla asada rellena de cigala son perfectos ejemplos de esta cocina.

Noticia Relacionada

Bevir: tres menús (sin carne) homenaje a Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria

Carlos Maribona

Este restaurante palmense enclavado en el histórico barrio de Triana se mueve entre la huerta y el mar

El comedor, en los bajos del hotel, rodeado de jardines, es muy luminoso. Un buen equipo de sala, mesas con manteles y muchos detalles de equipamiento contribuyen a la buena impresión. No hay carta. Solo tres menús degustación (43, 63 y 83 euros, respectivamente) que varían en función de la disponibilidad en el mercado.

El más largo, Sol de Ríu, incluye varios snacks y aperitivos, siete pases salados y dos dulces. Buen comienzo con el atún rojo como protagonista: dos embutidos, blanquet y morcilla de cebolla, y la ventresca curada en colatura de anchoa sobre una coca de pimiento y tomate. Agradable la tartaleta de ensalada de tomate con sardina ahumada y fallido el kumquat relleno de gamba blanca, anulada por la potencia del cítrico. Notables la gamba 'amb bleda' acompañada de un consomé frío de gambas y palo cortado y la galera asada con su 'allipebre' mientras que al cangrejo azul del Delta le perjudica un panipuri sin crujiente.

Estupendo calsot asado con una meuniere de café, vinagreta de cilantro y tartar de llisa ahumada. Interesante la ostra del Delta al vapor y frita, con emulsión de alga códium y aguacate, pero necesita una revisión del rebozado. Sobresaliente un suquet de pescadilla con su cococha y un praliné de picada catalana. Por el contrario, una ensalada de verduras y escabeche de paloma falla por la escasa intensidad del escabeche. Buena idea rallar encima pechuga de paloma curada en colatura de anchoas.

Logradas las castañuelas de ibérico confitadas y magnífico un arroz de setas, caza y vino rancio en el que se nota la influencia de Camarena. López utiliza canaroli envejecido del Delta del vecino Molí de Rafelet. Lo pasa por el horno y luego lo tuesta en la plancha con un gran resultado.

En un restaurante rodeado de naranjos, lógicamente la naranja es protagonista del postre en una fresca combinación con mango -poca proximidad en este caso- y albahaca. Más flojo un melocotón con helado de almendra y exceso de azafrán.