Crítica
Beluga: terraza amplia, menú degustación y arroces notables en el centro de Málaga
El alicantino Diego René cuenta con otros dos establecimientos informales en la ciudad: Pez Wanda y Kraken
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Cocina mediterránea que une Alicante con Málaga. Diego René comenzó trabajando en el restaurante familiar de la isla de Tabarca y tras un recorrido por algunos destacados restaurantes españoles acabó recalando en Málaga, donde es propietario de dos establecimientos informales, Pez Wanda y Kraken, y de este Beluga, con más aspiraciones gastronómicas. Situado en el centro de la capital malagueña, zona muy concurrida de la que sin embargo se aísla del bullicio callejero gracias a una terraza amplia y elegante, con detalles muy cuidados, incluidos manteles en las mesas.
La oferta incluye carta, dos menús degustación y un atractivo apartado de arroces, siete en total (entre 20 y 28 euros), que además se sirven de manera individual. Arroces para uno, vieja reivindicación de quien esto firma. Una interesante propuesta levantino-mediterránea en la que están presentes los orígenes alicantinos del cocinero, con platos por lo general bien elaborados más enfocados al mar que a la tierra. Sobre todo en el menú degustación largo (95 euros), muy coherente en su desarrollo.
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Se abre este menú con aperitivos como la porrilla de mar, en la que se cambia el tomate por algas y almejas. Plato sabroso y muy fresco. Con el rodaballo como protagonista siguen tres pequeños bocados: emblanco malagueño con puerro, su caldo mantecado con huevas de arenque y un buñuelo de su brandada. Notables los dos primeros, regular el tercero, con masa algo pesada y poco sabor. Curioso el bogavante en salpicón de hinojo y naranja en el que aparecen de nuevo, como en la porrilla, intensos toques ácidos.
Enlazando Málaga y Alicante el ajoblanco, de excelente textura, con mojama y caballa. Forma parte de un pequeño bloque centrado en las semisalazones de San Pedro del Pinatar. Los otros no están a la altura de este primero. El bonito queda anulado por el invasivo polvo de salmorreta que lo recubre, y la crema de almendra tierna con hueva de mújol resulta bastante anodina. Mucho mejor la 'tonyina' de sorra (ijada de atún) acompañada por una coca tradicional y con un caldo de cebolla para suavizar.
A esta altura del menú aparece el pan, con tomate y un estupendo alioli de mortero. Sigue una fideuá vegetal en la que tiras de seta enoki sustituyen a los fideos con una textura muy especial que no acaba de convencerme. Van con tartar de calamar, su tinta y limón encurtido. Especialmente bueno el caldero de pescadores tabarquino, a base lubina, patatas en puré y de nuevo el logrado alioli.
Restaurante Beluga
- Dirección: Plaza de las Flores, 3. Málaga. Tel. 952 21 42 53. No cierra. Terraza. belugamalaga.es
- Lo mejor: los platos con raíces alicantinas.
- Precio medio: 80 euros. Menús degustación, 75 y 95 euros.
- Calificación: 7.
Termina la parte salada del menú con un arroz. En este caso de jamón ibérico de Dehesa de los Monteros. Huesos y grasa como ingredientes que proporcionan un sabor potente, con un agradable toque rancio. Notable arroz que de nuevo llega acompañado por el alioli.
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Una buena crema de queso payoyo con sorbete de cereza y una tarta alicantina ponen fin a un menú atractivo pese a algunos altibajos. La carta de vinos, seleccionada con criterio, y un equipo de sala amable completan la buena impresión.
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